Можно ли пропитывать сырую древесину антисептиком. Антисептики для дерева

Можно ли пропитывать сырую древесину антисептиком. Антисептики для дерева

Антисептики для дерева – это пропитки и другие жидкие составы, предназначенные для защиты материала от пагубного биопоражения насекомыми-вредителями, грибком, плесенью и пр. Порой наши покупатели называют антисептиками огнезащитные составы и защитные материалы от атмосферного воздействия, но это не совсем верное утверждение. Хотя часто в состав указанных выше продуктов входят антисептирующие добавки – фунгициды. Главная задача обработки древесины антисептиком – это “укрепление иммунитета” материала, предотвращение разрушения и продление срока эксплуатации деревянных строений. Разберемся, каким антисептиком обработать деревянный дом.

Классификация антисептиков для дерева

Эти материалы можно разделить:

• по месту проведения работ – на улице или внутри помещений;
• в зависимости от типа связующего в составе – на масляной основе, акриловой или алкидной;
• от типа растворителя (разбавителя) – водные, органические;
• по механизму взаимодействия с деревянным основанием – впитывающие, пленкообразующие;
• по функциональности – грунтовки-антисептики, антисептики в чистом виде и декоративные лессирующие и покрывные антисептирующие составы.

Грунтовки-антисептики применяют в предварительной подготовке перед финишной отделкой. Они выполняют сразу несколько задач: увеличивают адгезию краски, лака или лазури с основанием и уменьшают расход материала, выравнивают впитывающую способность для качественного финишного покрытия и, главное, защищают от биопоражения.

Состав антисептика для дерева

Состав антисептиков может быть разным. Главное, что их объединяет, – это присутствие антисептирующих добавок. Приведем частные примеры:

• Tikkurila Valtti Color Satin – полноценное финишное покрытие, тиксотропный материал на органическом растворителе для обработки наружных стен, дверей, заборов, садовой мебели и других деревянных конструкций. В его состав входят талловое и льняное масла, а также добавки не только от грибка, гнили и синевы, но и для защиты от атмосферной нагрузки.
• Tikkurila Valtti Primer – грунтующий бесцветный антисептик для обработки дерева на масляной основе, в составе которого идет органический растворитель. Материал применяется в наружных работах. Финишную окраску обработанной Valtti Primer поверхности нужно произвести как можно быстрее, но не ранее чем через 24 часов. В противном случае грунтование придется повторить.
• Pinotex Standard – антисептирующая пропитка, которая может использоваться как в наружных, так и во внутренних работах. В составе идет органический разбавитель уайт-спирит, воск, льняное масло и алкидные смолы.
• Pinotex Classic Plus 3 в 1 на водной основе – новинка 2020 года. В состав материала входят УФ-фильтр, УФ-абсорбер, воск, добавки против плесени. Связующее у этого материала носит гибридный характер: есть и акриловый сополимер, и алкидная эмульсия.
• Neomid 430 ECO – антисептик-консервант, в составе которого идет вода, синергическая смесь комплексных соединений меди и функциональные добавки. Этот материал активно применяется для обработки причалов, террас, беседок, фундаментов, черных полов, каркасов стен, балок, перекладин, стропил, других деревянных конструкций и изделий, где предполагается агрессивное и продолжительное воздействие влажного грунта и воды. Придает поверхности зеленоватый оттенок, который со временем сереет.

Можно ли строить из сырой древесины. Недостатки

Представленная в примере экономия бюджета, конечно же, даётся не без последствий. Хоть каркасный дом и не даёт такой усадки, как, например, брусовый сруб, повышенная влажность показывает себя в других моментах.

Перечислим их кратко:

• заметная усушка доски по ширине и толщине;
• как следствие — появление зазоров в некоторых местах каркаса;
• повышенный риск поражения пиломатериала микроорганизмами;
• возможны существенные деформации, особенно, если есть просчёты в проекте каркаса;
• более интенсивное растрескивание древесины.

С учётом этих недостатков доски естественной влажности строительство каркасных домов из неё имеет свои особенности. В первую очередь, профессионалы рекомендуют строить каркасник не под ключ, а по технологии «под крышу». Это значит, что из доски естественной влажности сначала собирается только силовой каркас, а к отделочным работам приступают немного позже. Такой подход даёт возможность видеть, что происходит с тем или иным силовым элементом каркаса, и устранять проблемы до того, как они окажутся под обшивкой.

Несмотря на такие сложности и недостатки, доска естественной влажности в каркасной технологии остаётся более популярной и востребованной, чем сухая. А всё потому, что специалисты, зная наперёд, как поведёт себя «сырой каркас», своевременно принимают соответствующие меры. В результате каркасные дома что из влажной доски, что из сухой — ничем не отличаются, кроме стоимости реализации.

Антисептик для бруса естественной влажности. Чем покрыть здание после постройки?

Покрытие поверхности коттеджа специальными составами защищает от влажности, вредителей, УФ-излучения . Большинство компанией не гарантирует продолжительный срок службы дома, если после постройки не была проведена обработка. Прежде, чем наносить средство, следует знать, что можно использовать разные материалы, кроме льняного масла. Оно не дает стенам дышать, вызывает гниение дерева.

Внимание ! Антипиреновые, антисептические средства должны проникать внутрь бруса, а влаго- и светозащитные – создавать плотную надежную пленку. Добиться нужного эффекта позволяют антисептики, антипирены, светозащитные составы и гидроизоляция.

Снаружи

Выбирая пропитки для обработки брусовой постройки снаружи нужно учитывать, как антисептик будет поглощаться деревом. Лучшими характеристиками обладают средства на водной основе . Антисептические и антипиреновые составы должны обладать именно такими качествами. Относительно водо- и светозащитных средств, они могут быть любыми, даже на основе масла. Их часто используют для ускорения обработки, например световодозащитные материалы.

Изнутри

Подойдут материалы с разной степенью прозрачности. Так можно подчеркнуть текстура дерева, изменить оттенок. Противопожарные и антисептические средства не должны менять естественной фактуры пиломатериала.

Первичная и внутренняя обработка коттеджа из бруса делается одновременно. Через 14 дней поверхность покрывается другими отделочными и защитными материалами.

Для помещений могут применяться :

• натуральный воск (стоит дорого);
• смесь совместно с солью, гашеной известью и водой (меняет оттенок);
• дубовая кора, с маслом льна (нужно хорошо втирать);
• оттеняющие и бесцветные лаковые основы (придают поверхности блеск).

От посеревших и посиневших участков поможет избавиться отбеливание . В состав таких средств входят хлориды, они наносятся тончайшим слоем. Покрывать стены другими материалами можно только через 7 дней. 

Особенное внимание следует уделить нижним венцам, черновому полу, пологовым лагам и другим местам, расположенным рядом с основанием строение и землей. Они больше всего подвержены пагубному действию влаги, вредителям. Антисептик надежно защитит фундамент от разрушения.

Как шлифовать сырую доску. 12 Секретов шлифовки деревянных изделий

Шлифовка - это первый шаг подготовки древесины к покраске или нанесению лака. Эти секреты помогут вам отшлифовать свои проекты на профессиональном уровне.

Отменный внешний вид начинается со шлифовки дерева.  Древесина, которая не отшлифована должным образом, может содержать на поверхности готового проекта царапины или дефекты.

Прежде чем мы начнем шлифовать, стоит должным образом защитить себя. Опилки, образующиеся при шлифовании, или, точнее, мелкая стружка, которую мы не видим, может быть чрезвычайно опасной для наших легких. Поэтому не забывайте про респиратор и защиту глаз при шлифовании. 

1. Какая зернистость наждачной бумаги бывает?

Когда мы посмотрим на пачки с наждачной бумагой, мы увидим такие слова, как грубая, средняя и мелкая . Мы также увидим такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Что означают эти слова и числа?

Наждачная бумага оценивается по ее крупности. Другими словами, насколько агрессивно или быстро она удаляет материал. Крупнозернистая наждачная бумага быстро удаляет большое количество материала, но оставляет шероховатую поверхность. Наждачная бумага со средней зернистостью удаляет меньше материала медленнее и делает поверхность более гладкой.

Мы увидим такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Чем меньше число, тем быстрее удаляется больше материала, а поверхность остается более шероховатой. Чем выше число, тем меньше материала удаляется медленнее и поверхность становится более гладкой.

Другими словами, наждачная бумага зернистостью 60 (крупная) быстро удалит большое количество древесины, но оставит шероховатую поверхность. Наждачная бумага 150 будет удалять меньшие количества древесины более медленно, а поверхность будет более гладкой.

2. Как шлифовать древесину?

Мы начинаем с более агрессивной наждачной бумаги и постепенно переходим к менее агрессивной зернистости наждачной бумаги.  

Например, я начну шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80, если на дереве, с которым я работаю, есть зазубрины или в проекте есть плохо подогнанные стыки. 

Если в моем проекте нет бороздок или плохо подогнанных швов, я начну шлифовать наждачной бумагой зернистостью 100. Затем перейду на наждачную бумагу с зернистостью 120, когда деталь будет полностью отшлифована наждачной бумагой с зернистостью 100. Обычно я заканчиваю шлифование наждачной бумагой с зернистостью 120.

3. Постепенный переход

Важно, чтобы мы постепенно переходили от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной. Наждачная бумага с зернистостью 80 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 100. Наждачная бумага с зернистостью 100 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 120 и так далее.

Каждый шаг шлифования сглаживает и подготавливает древесину к следующему этапу. Не переходите сразу с 80 бумаги к наждачной бумаге 150. Мы должны позволить каждой наждачной бумаге делать свою работу, чтобы обеспечить эталонную поверхность.

4. Что значит шлифовка вдоль волокон?

Окончательную шлифовку лучше проводить вдоль волокон. Шлифование поперёк волокон делается только в том случае, если необходимо устранить какой-то явный дефект, возникший после фугования, рейсмусования, или ещё по каким-то причинам.

5. Используйте свет при шлифовании дерева

Когда заканчиваем шлифовать проект и думаем, что поверхность выглядит идеально гладкой. Затем наносим морилку и лак, после чего оказывается, что поверхность покрыта царапинами.

Мы можем легко предотвратить появление царапин при шлифовании с помощью света. Но не просто света. Дневной свет или освещение мастерской, установленное над нашим проектом, не подойдет.

Нам понадобится переносная лампа. Мы можем расположить вспомогательный светильник так, чтобы он стрелял по поверхности дерева. Свет, падающий на поверхность под острым углом, поймает любые царапины или дефекты, чтобы мы могли исправить их по мере шлифования дерева.

Мы не сможем увидеть всю картину, если не будем использовать свет во время шлифования. 

6. Не играйте в погоню, шлифуя дерево

Еще один урок, который я усвоил за эти годы - это шлифовать детали на нескользящей поверхности.  В нашем случае это резиновый коврик на верстаке, что сводит к минимуму «игру в погоню».

Конечно, детали все еще немного двигаются, но это не сравнится с работой без коврика. Коврик также защищает наши заготовки от засохшего клея и мусора на рабочем столе. 

7. Очистка детали

Когда мы шлифуем, остаются небольшие кусочки наждачной бумаги. Эти частицы могут поцарапать поверхность нашего проекта по мере того, как мы постепенно переходим от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной.

Чтобы они не поцарапали наш проект, мы должны использовать пылесос или щетку для удаления любых остатков, прежде чем переходить к следующей зернистости.

8. Обработайте края

Когда мы смотрим на купленную в магазине мебель, мы замечаем, что углы слегка обработаны. Это помогает изделию выглядеть законченным, а также помогает предотвратить вмятины и сколы по краям.