Основные подходы к матированию кузова авто перед покраской. Матование обычной поверхности

Основные подходы к матированию кузова авто перед покраской. Матование обычной поверхности

Отметим сразу, что ошкуривание может и должно проводиться перед нанесением любого покрытия, будь то грунтовка, шпатлевка или краска. Но последний материал требует особенно точного подхода, поскольку нанесение краски – финишная отделка. Перед грунтованием проводится ошкуривание основной плоскости наждачной бумагой P320 – для труднодоступных мест используется абразив на войлоке.

Обработка автомобиля непосредственно перед покраской предполагает использование менее агрессивных абразивов или их использование со специальной пастой. Таким образом, при ремонте ЛКП следует различать непосредственно шлифование, необходимое для «зацепления» краски, и создание перехода с матовой поверхности. После окончательной локализации повреждения проводится шлифовка участка в центральной части площади предполагаемого нанесения краски. «Сухим» методом проводится шлифовка автомобиля абразивом P400-600, «по-мокрому» – абразивом от P1000.

Края поврежденного участка обрабатываются абразивной губкой категории «Micro Fine», т.е. очень тонкой. Эта часть матования авто распространяется на площадь большую, чем область покраски. Полировка необходима для того, чтобы сделать переход от одного слоя краски к другому менее заметным. В идеале необходимо применить на авто несколько видов «шкурок», постепенно уменьшая зернистость абразива и расширяя границу шлифовки. Если деталь требуется немного «подрезать», то начинать следует с P600, но обычно первая «замывка» производится номером P800, а в промежутке между «800» и «1200» на поверхность наносится проявка ЗМ.

Подготовка поверхности переходной зоны производится только всухую, хотя для некоторых кругов (со вспененной основой) допустимо использование небольшого количества воды. В таком случае пылеоотвод должен быть отключен. Конкретные указания необходимо получить от производителя из инструкции по применению или на офиц. сайте. К примеру, если речь идет о популярных кругах компании ЗМ, то ручную подготовку полировки под лак рекомендуется проводить абразивом с номером от P3000. Следует учесть также рекомендации производителя лака, а после окончания работ удалить пыль и тщательно обезжирить поверхность растворителем.

Покраска элемента кузова. Что же входит в стоимость покраски

Как правило, услуга по полной покраске - это комплексная процедура, которая включает полный цикл работ. Здесь и полная разборка автомобиля, и подготовка кузова с удалением дефектов, вмятин, ржавчины, - все это лишь подготовка, за которой следует еще и грунтование, вышкуривание, покраска и, конечно же, окончательная полировка после высыхания ЛКП.Для начала узнал, во сколько обойдется полный цикл работ под ключ

Кузов моего Passat имеет множество мелких дефектов, что не удешевляет покраску

Кузов моего Passat имеет множество мелких дефектов, что не удешевляет покраску

Малярные мастерские, специализирующиеся только на покраске, имеют профессиональное оборудование и специальные подготовленные для работ помещения (покрасочные камеры, сушилки). Здесь вы платите за качество и получаете гарантию на выполненные работы.
Ценник за работу "под ключ" начинается от 100-120 тысяч рублей , при этом гарантия на покраску будет 10 лет.
Для меня это, мягко говоря, дороговато, да и отдавать половину стоимости машины на покраску как-то нелогично.

Рассмотрел так же и более бюджетные варианты.
Здесь есть 2 типа мастеров.Первые из них - совсем недорогие варианты, как говорится "для перекупов". Машину в большинстве случаев готовят "по-быстрому", используя самые бюджетные и недорогие материалы и краску, а сами работы производятся в пыльных помещениях гаражного кооператива на окраине города.Стоимость работ за полный цикл работ - от 40-50 тысяч рублей. Да, это дешево, но никакой гарантии вы не получаете, а качество покраски оставляет желать лучшего. Через какое-то время может вылезти ржавчина или отслоиться лак, как на капоте моей машины.

Еще один тип мастеров - что-то среднее между первыми и вторыми.
Красят они как правило хорошо, используя покрасочные камеры.Такие мастерские более лояльны к клиентам и предлагают подходящую стоимость работ исходя из пожеланий. Например, они не так трепетно относятся к своей репутации, как дорогие мастерские, но при этом дают гарантию до 3-5 лет. Здесь возможна экономия на подготовительном этапе или на материалах (краске, грунте, лаке). Не все дефекты могут быть удалены с кузова - все это для удешевления стоимости работ.Цены на работы сильно зависят от пожеланий клиента и "плавают" в диапазоне 60-100 тысяч рублей. В среднем это 80 тысяч рублей, именно этот ценник я слышал чаще всего.

Как шкурить машину перед покраской. Подготовка к покраске

Решил написать пару слов о подготовке к покраске. Занятие это довольно муторное и отняло у меня очень много времени. Кузов оказался в неплохом состоянии несмотря на свой преклонный возраст. Шпаклевать практически не пришлось, кроме заднего левого крыла и нескольких вмятин на дверях. По заднему крылу — это вообще отдельная история. До сих пор поражаюсь рукожопости некоторых профессиональных кузовных мастеров, которые из небольшой вмятинки могут сделать такой геморой, что аж за голову хватаешься.

Первым делом после покраски дверных проемов решил снять старое лако-красочное покрытие с крыши. Крыша целая без шпакли. Снимать начинал вручную, но очень скоро понял, что это очень трудоемкое и нудное занятие, поэтому далее снимал машинным способом с помощью дрели и наждачных кругов для орбитальной машинки на мягкой подошве. Проплешины появились как раз из-за этого — из-за неравномерного прилегания подошвы к поверхности крыши, но так как это черновая работа, то я особо не заморачивался.

Крышу в дальнейшем я даже не шпаклевал, а перекрыл несколькими слоями грунта. Грунт зашкуривал только вручную.

По градации абразивности шкурки: черновую зачистку делал шкуркой градацией P80, затем P120 и P180. Сказать честно, перебить риску от P80 довольно сложно, особенно на металле, поэтому и шаг градации зернистости шкурки небольшой.

Под грунт затирал P220, P320 и P400 вручную (здесь уже шаг градации больше).

Далее перешел к заднему левому крылу, о котором я говорил выше. Для сравнения фото вмятины до ремонта и что стало после рихтовки кузовщиками.

Я бы, конечно, лучше б сам вытянул, если был бы подходящий инструмент.Замечу шпакли в этой области не было вообще. Делали мне ее 2 раза в разных мастерских: первый раз вроде бы сделали неплохо, но перетянули металл — вылез небольшой пузырь, а обнаружил я его уже когда начал вышкуривать нанесенную шпаклевку. Этот пузырь в мои планы ну никак не входил и, сказать по правде, к порче крыла я тоже приложил свои кривые руки — с нервоза стал усаживать металл (на фото видны вмятинки под шпаклей), потом разум ко мне вернулся и я, осознав, что сделал глупость, решил отдать авто на вытяжку металла споттером профессионалам, хотя изначально надо было попробовать пузырь прогреть феном и резко охладить, например, мокрой тряпкой.

У профессионалов тоже оказались руки не особо прямее моих и уже в другой мастерской мне нажгли дыры в металле. Заваривать дыры отказались: побоялись новых дыр нажечь, да и типа все равно шпаклей замажется. Скорее всего так бы оно и было, если б делал вмятину у них вместе с шпаклеванием, но я просил только вытянуть металл.

В общем, такое состояние дел меня не устроило и залеплять дыры шпаклей я не собирался, поэтому потратил еще неделю своего времени на поиски грамотного сварщика.

Далее обезжирил поверхность, зашкурил P80, снова обезжирил и перекрыл металл шпаклевкой со стекловолокном.

Шпаклевку со стекловолокном опять зашкурил P80 и P120, обезжирил и нанес шпаклевку с алюминиевой пудрой(темно-серого цвета). Затем повторил процесс шкурешки и нанес универсальную шпаклевку (бежевого цвета)

Немного про процесс зашкуривания: всегда стараюсь шкурить на сухую. Недостаток этого способа — большое количество пыли. Если возможности тереть на сухую нет, то шкурю на мокрую с водой, но обязательно между слоями необходимо хорошо просушивать поверхность. Шкурю по диагонали крест на крест. Желательно использовать твердый брусок — шкурка должна резать, а не облизывать. Мягкую подложку можно использовать при подготовке под грунт.

Далее перешел на двери. Решил снять с них лишние микроны.

Подготовил поверхность к грунтованию, обезжирил, укрыл и снова обезжирил. Вообще, процесс обезжиривания очень важен, дабы избежать неприятных сюрпризов в будущем. Обезжириваю антисиликоном. Пользоваться растворителями крайне не рекомендую. Для обезжиривания требуется 2 чистых тряпки: на первую наносим обезжириватель и протираем поверхность, тем самым растворяя жиры и масла, а второй чистой тряпкой уже полность убираем всю эту гадость.

Грунт использовал Upol (маркировку, к сожалению не помню) черного цвета. Неплохой грунт, не такой густой как Новел. В новеловский грунт приходится лить много разбавителя, отсюда и большая усадка.

Источник: https://antiseptik-dlya-dereva.aystroika.info/stati/kak-pravilno-podgotovit-avtomobil-k-pokraske-s-chego-nachat

Подготовка авто к покраске шлифмашинкой. Как лучше выбрать шлифмашинку для ремонта, полировки автомобиля

При выборе шлифмашинки для авто нужно оценивать основные параметры устройства — производительность, габариты и возможности. От этих параметров будет зависеть эффективность агрегата в работе.

Мощность

Показатель мощности шлифовальной машинки для авто может составлять 190-1000 Вт. В бытовом применении хватает моделей со средней производительностью. Самые мощные электрические машинки используют в профессиональных целях.

Масса

Наиболее удобными в обращении являются шлифовальные машинки с массой 1-2,5 кг. Более тяжелые агрегаты быстро утомляют руки, а легкие модели отличаются повышенной точностью, но работают довольно медленно.

Скорость движения оснастки

Шлифовать шпаклевку на авто лучше шлифмашинкой с максимальными показателями оборотов. Финишную обработку выполняют агрегатами с низкой скоростью. Универсальным вариантом станет модель с широкой настройкой интенсивности движения оснастки.

Дополнительные функции

Чтобы правильно выбрать шлифмашинку для шлифовки автомобиля, нужно оценить набор ее вспомогательных функций. Хороший электрический агрегат должен поддерживать систему плавного пуска и защиту двигателя.

Внимание! Желательно, чтобы модель была оборудована пылесборником и возможностью подключения пылесоса.

На рукояти шлифовальной машинки должны присутствовать резиновые вставки от скольжения

Как выбрать орбитальную шлифмашинку для авто

Наибольшей популярностью в ремонте авто пользуются орбитальные шлифовальные машинки с круглыми дисками. Они позволяют обрабатывать широкую площадь за короткое время и хорошо справляются с неровностями поверхности.

Чтобы выбрать для авторемонта шлифовальную машинку эксцентрикового типа, необходимо обратить внимание на несколько моментов:

• мощность — она должна составлять 200-600 Вт;
• скорость — желательно, чтобы ее можно было отрегулировать в пределах 2000-13000 оборотов;
• максимальная частота колебаний — она должна составлять не менее 24000 в минуту;
• масса и габариты — покупать необходимо такой агрегат, который не будет утомлять руки при длительной работе.

Диаметр подошвы у электрической орбитальной машинки для авто должен составлять 125-150 мм. Небольшие диски считаются стандартными и встречаются в магазинах чаще всего, но широкие более удобны в использовании.

Что нужно знать перед покраской авто. Схемы покраски машины

Перед началом процедуры нанесения ЛКП важно определиться со стратегией окрашивания. Это не только количество слоев и последовательность их нанесения. Это, в первую очередь, схема окрашивания автомобиля: что красить в первую очередь, наносить эмаль поэлементно или в сборе с кузовом, управится за один день или рассредоточить операцию на несколько суток.

Профессиональные маляры предпочитают окрашивать кузов в сборе и одномоментно. Это сложно, но плюсы такого подхода – налицо: одинаковая шагрень и оттенок на всех кузовных панелях. Данные факты бесспорно важны для любого цвета, но особо заметны на цветах типа «металлик» светлого оттенка.

Продвинутые «любители» используют похожую идею. В один день, но с перерывами окрашивают крышу, левый борт, правый борт, багажник и капот. Результат практически идентичен профессиональному подходу. Однако для новичка и маляра, испытывающего дефицит времени, подобная методика непосильна.

Неопытным автомобилистам, вооруженным «малярным» энтузиазмом, подойдет поэтапная окраска в четыре дня:

• День первый. Крыша + кузов с внутренними панелями.
• День второй. Все двери + передние крылья, разложенные по принципу левый борт/правый борт.
• День третий. Капот + багажник.
• День четвертый. Установить навесные детали на кузов и покрасить задние крылья.

Плюс поэтапного подхода – в качественной окраске скрытых поверхностей. Основная сложность – покрасить задние крылья в общий тон. Важное условие – использование одинаково разбавленной краски на всех этапах.

Какой наждачкой затирать машину перед покраской. какая наждачная бумага нужна для подготовки автомобиля к покраске

Какой выбрать номер наждачки для шлифовки авто

На обратной стороне рулонов, листов или специальных шлифовальных кругов нанесена маркировка. Она соответствует российским ГОСТам от 1980 г. и 2005 г. (буквенное обозначение «М» или «Н») и нормам международной стандартизации ISO (буква «Р» в маркировке).

Водители, обслуживающие свои машины самостоятельно, не боятся даже окраски кузова. Сложная процедура требует, однако, больших знаний, например, какие нужны номера наждачной бумаги для покраски, шлифовки, полировки авто. Тема стоит изучения.

Виды абразивной шкурки

Наждачка (шлифшкурка) – шлифовальный материал для придания определенной структуры поверхности перед окрашиванием и доведения до блеска и лоска после. Прежде чем узнать номер наждачки под покраску авто, нужно разобраться в видах абразивного материала. Деление идет по основе, на которую с помощью клея или мастики нанесен абразив.

Различают следующие виды шкурок:

Шлифовальная шкурка на тканевой основе

Маркировка зернистости

«Зерна» – абразивный порошок – имеют разные характеристики:

Эти параметры помогают выбирать необходимый номер наждачки для шлифовки авто.

Зернистость измеряется в микрометрах (мкм). Градация наждачного материала идет по размеру частиц абразива:

На фото представлена таблица зернистости шлифшкурок для разных материалов.

Таблица зернистости шлифшкурок для разных материалов

Из таблицы видно, что номера наждачной бумаги для зачистки после шпаклевки автомобиля лежат в границах от 180 до 240.

На обратной стороне рулонов, листов или специальных шлифовальных кругов нанесена маркировка.

Маркировка наждачной бумаги

Она соответствует российским ГОСТам от 1980 г. и 2005 г. (буквенное обозначение «М» или «Н») и нормам международной стандартизации ISO (буква «Р» в маркировке).

Используемые абразивы

В качестве крошки (порошка) для основы производители используют камни, песок, ракушечник и искусственные полимерные материалы.

Наждачная бумага из карбида кремния

Выбирая номера наждачной бумаги для покраски авто, обратите внимание на абразив карбид кремния.

Как правильно шкурить наждачной бумагой

Технология несложная. Главное – аккуратность и терпение. Для ошкуривания нужно брать разные номера наждачной бумаги для покраски авто – от самого мелкого до крупного шлифовального материала.

Особенности процесса

Работу проводите в чистом, сухом, хорошо освещенном боксе. Сделайте влажную уборку, застелите пол и стены полиэтиленовой пленкой.

Подготовительные работы

Конечный результат окрашивания напрямую зависит от подготовительного этапа:

После еще раз начисто уберите помещение.

Зачистка кузова перед покраской. Исправление деффектов кузова и зачистка его от ржавчины

Второй вопрос – как красить автомобиль, частично или полностью. От этого зависит, как подготовить автомобиль к покраске, т.е. какое нужно оборудование, сколько понадобиться материала и, соответственно, денег. В итоге, решение принято, и принято оно в пользу полной покраски. Тогда приступаем к подготовке автомобиля к покраске.

Подготовка к покраске автомобиля может быть условно разделена на несколько этапов. Наш пример – один из многих вариантов того, как подготовить к покраске авто, и ни в коем случае не является догмой или истиной в последней инстанции. Вариант.

Дефектовка . Тщательно вымойте авто. Оценка состояния авто даст вам объективный ответ на вопрос: нужна частичная или полная покраска. И при осмотре автомобиля не старайтесь обмануть себя или успокоить.

Например, увидев ржавые пузырьки ЛКП в районе порогов или крыла, не жалейте, нажмите на это место твердым предметом. Эта ржавчина вылезла изнутри, значит процесс глубоко зашел. Вернее из глубины идёт – может понадобиться сварка.

При подготовке к покраске авто тщательно осматриваем зоны риска: пороги, днище, крылья, стойки, места стыка деталей кузова.

Сварочные работы . Не надейтесь на чудо, и наиболее проблемные гнилые места кузова лучше всего вырезать и наложить заплаты. Для этого понадобиться «болгарка» и сварочный аппарат.

Зачистка кузова авто . В первую очередь при помощи «болгарки» зачищаем сварочные швы до выравнивания их с плоскостью кузова. Затем приступаем к зачистке при помощи наждачной шкурки. Для этого этапа подготовки к покраске автомобиля вам понадобится специальный рубанок и орбитально-шлифовальная машинка. И, конечно же руки там, куда механизмы не достают.

Основная цель зачистки кузова шкуркой – добиться того, чтобы не оставалось острых сколов и перепадов. В местах со ржавчиной – снимаем её до металла кузова. В этой процедуре не лишним будет преобразователь для ржавчины. Глубокие трещины, вмятины, сколы обрабатываем наждачкой р80-р120, большие трещины – р60. Подробнее о том, как устранить ржавчину с кузова автомобиля, написано в этой статье.

Источник: https://antiseptik-dlya-dereva.aystroika.info/stati/kak-pravilno-podgotovit-avtomobil-k-pokraske-s-chego-nachat

Подготовка к покраске авто своими руками в гараже. Правильное рабочее место

Перед началом выполнения работ нужно гараж преобразить в мастерскую. Выполнение следующих критериев позволит покрасить авто качественно и быстро.

Вентиляция в помещении для покраски автомобиля.

Основные требования к помещению:

1. Вентиляция.
   Перед тем, как начать красить, необходимо в гараже обеспечить хорошую проточную вентиляцию. Во время работы с краской в воздух выделяются вредные пары. Вентиляция будет выводить вредное испарение, а также поможет избавиться от пыли. Приобретите или возьмите напрокат вытяжной вентилятор, который будет удалять скопления паров и туманов нижней части гаража. Обеспечьте приток воздушных масс в верхней части помещения. Открытые окна и ворота не являются нормальной вентиляцией при покраске, поскольку порывом ветра может занести пыль на свежую краску, а сквозняк приводит к неравномерному высыханию краски.
2. Температура в помещении от +15 до +20 градусов.
   Для обеспечения такой температуры можно использовать инфракрасные конвекторы типа UFO. Обогреватели безопасны при покраске и способны быстро обогреть большие помещения.
3. Хорошее освещение с помощью переносных прожекторов, оснащённых галогенными лампами.
   Поверхность всего автомобиля должна быть хорошо освещена. Ваше присутствие не должно отбрасывать тень на поверхность автомобиля.
4. Качественная электропроводка.
   Большая нагрузка на электричество должна быть приемлемой для проводки.
5. Чистота и порядок.
   Перед началом покраски проведите влажную уборку помещения и вынесите из гаража все предметы, которые могут запачкаться. Рекомендуется развесить мокрые тряпки, которые смогут удерживать пыль на себе.