Как подготовить древесину под масло. Общие рекомендации по нанесению продуктов DECKEN

Как подготовить древесину под масло. Общие рекомендации по нанесению продуктов DECKEN

Подготовка поверхности

• Древесина, на которую Вы собираетесь наносить масло должна быть чистой, прочной, максимально сухой (максимальная влажность не более 20 %).
• Категорически нельзя обрабатывать мерзлую древесину – масло не сможет проникнуть внутрь, соединиться с верхними слоями дерева и создать защитный слой.
• Если древесина ранее была обработана лаком, краской, каким-либо другим окрашивающим и пленкообразующим средством, старое покрытие должно быть полностью удалено.
• Не рекомендуется использование древесины, предварительно обработанной биозащитными и, особенно, огнезащитными составами. В случае если использование чистой древесины невозможно, необходимо провести пробное окрашивание. Это делают, чтобы понять, совместимо ли масло с предыдущими материалами.
• Для того чтобы масло ложилось равномерно, поверхность дерева должна быть тщательно зашлифована. При шлифовке вручную используют шлифовальную бумагу зернистостью Р 120-150.
• При использовании шлифовальной машинки режим шлифовки выбирают в зависимости от сорта и свойств дерева, а также степени его повреждения. Как правило, начинают с применения шлифовальной ленты зернистостью Р60-80. Финишная шлифовка производится с применением абразивных кругов с зернистостью Р150-180.
• Нельзя использовать шлифовальную бумагу зернистостью более Р180 – это закупорит поры древесины и не позволит маслу лечь ровно и создать защитный слой.
• Перед нанесением масла необходимо тщательно обеспылить поверхность. Легче всего просто пропылесосить ее.
• Результат покраски зависит от многих факторов, в том числе от свойств самого дерева, качества подготовки основания. Для того чтобы результат окрашивания и полученный цвет не стал для Вас сюрпризом, рекомендуем делать пробное окрашивание.

Как сделать дерево гладким. 12 Секретов шлифовки деревянных изделий

Шлифовка - это первый шаг подготовки древесины к покраске или нанесению лака. Эти секреты помогут вам отшлифовать свои проекты на профессиональном уровне.

Отменный внешний вид начинается со шлифовки дерева.  Древесина, которая не отшлифована должным образом, может содержать на поверхности готового проекта царапины или дефекты.

Прежде чем мы начнем шлифовать, стоит должным образом защитить себя. Опилки, образующиеся при шлифовании, или, точнее, мелкая стружка, которую мы не видим, может быть чрезвычайно опасной для наших легких. Поэтому не забывайте про респиратор и защиту глаз при шлифовании. 

1. Какая зернистость наждачной бумаги бывает?

Когда мы посмотрим на пачки с наждачной бумагой, мы увидим такие слова, как грубая, средняя и мелкая . Мы также увидим такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Что означают эти слова и числа?

Наждачная бумага оценивается по ее крупности. Другими словами, насколько агрессивно или быстро она удаляет материал. Крупнозернистая наждачная бумага быстро удаляет большое количество материала, но оставляет шероховатую поверхность. Наждачная бумага со средней зернистостью удаляет меньше материала медленнее и делает поверхность более гладкой.

Мы увидим такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Чем меньше число, тем быстрее удаляется больше материала, а поверхность остается более шероховатой. Чем выше число, тем меньше материала удаляется медленнее и поверхность становится более гладкой.

Другими словами, наждачная бумага зернистостью 60 (крупная) быстро удалит большое количество древесины, но оставит шероховатую поверхность. Наждачная бумага 150 будет удалять меньшие количества древесины более медленно, а поверхность будет более гладкой.

2. Как шлифовать древесину?

Мы начинаем с более агрессивной наждачной бумаги и постепенно переходим к менее агрессивной зернистости наждачной бумаги.  

Например, я начну шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80, если на дереве, с которым я работаю, есть зазубрины или в проекте есть плохо подогнанные стыки. 

Если в моем проекте нет бороздок или плохо подогнанных швов, я начну шлифовать наждачной бумагой зернистостью 100. Затем перейду на наждачную бумагу с зернистостью 120, когда деталь будет полностью отшлифована наждачной бумагой с зернистостью 100. Обычно я заканчиваю шлифование наждачной бумагой с зернистостью 120.

3. Постепенный переход

Важно, чтобы мы постепенно переходили от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной. Наждачная бумага с зернистостью 80 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 100. Наждачная бумага с зернистостью 100 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 120 и так далее.

Каждый шаг шлифования сглаживает и подготавливает древесину к следующему этапу. Не переходите сразу с 80 бумаги к наждачной бумаге 150. Мы должны позволить каждой наждачной бумаге делать свою работу, чтобы обеспечить эталонную поверхность.

4. Что значит шлифовка вдоль волокон?

Окончательную шлифовку лучше проводить вдоль волокон. Шлифование поперёк волокон делается только в том случае, если необходимо устранить какой-то явный дефект, возникший после фугования, рейсмусования, или ещё по каким-то причинам.

5. Используйте свет при шлифовании дерева

Когда заканчиваем шлифовать проект и думаем, что поверхность выглядит идеально гладкой. Затем наносим морилку и лак, после чего оказывается, что поверхность покрыта царапинами.

Мы можем легко предотвратить появление царапин при шлифовании с помощью света. Но не просто света. Дневной свет или освещение мастерской, установленное над нашим проектом, не подойдет.

Нам понадобится переносная лампа. Мы можем расположить вспомогательный светильник так, чтобы он стрелял по поверхности дерева. Свет, падающий на поверхность под острым углом, поймает любые царапины или дефекты, чтобы мы могли исправить их по мере шлифования дерева.

Мы не сможем увидеть всю картину, если не будем использовать свет во время шлифования. 

6. Не играйте в погоню, шлифуя дерево

Еще один урок, который я усвоил за эти годы - это шлифовать детали на нескользящей поверхности.  В нашем случае это резиновый коврик на верстаке, что сводит к минимуму «игру в погоню».

Конечно, детали все еще немного двигаются, но это не сравнится с работой без коврика. Коврик также защищает наши заготовки от засохшего клея и мусора на рабочем столе. 

7. Очистка детали

Когда мы шлифуем, остаются небольшие кусочки наждачной бумаги. Эти частицы могут поцарапать поверхность нашего проекта по мере того, как мы постепенно переходим от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной.

Чтобы они не поцарапали наш проект, мы должны использовать пылесос или щетку для удаления любых остатков, прежде чем переходить к следующей зернистости.

8. Обработайте края

Когда мы смотрим на купленную в магазине мебель, мы замечаем, что углы слегка обработаны. Это помогает изделию выглядеть законченным, а также помогает предотвратить вмятины и сколы по краям.

Масло для дерева, какое выбрать. Как выбрать масло для деревянного дома

руководитель отдела продаж

Дерево - идеальный строительный и отделочный материал, который сочетает множество положительных качеств. Но при этом древесина довольно капризна к воздействию окружающей среды, что создает нужду в дополнительной защите от неблагоприятных условий. Чтобы избежать растрескивания, рассыхания, разбухания, перекоса конструкций или облицовки, стоит пропитывать данный материал маслом.

В данном материале вы многое узнаете о маслах и их видах, гибридах, которыми мы пользуемся при покраске деревянных поверхностей.

Преимущества покраски маслом

Масло для дерева делает материал устойчивым к воздействиям агрессивной внешней среды и продлевает его срок службы. Кроме того, этот защитный состав обладает рядом выгод:

• минимизирует возможность появления насекомых-вредителей или плесени, гнили за счет содержания антисептиков;
• глубоко проникает в слои, придавая большей эластичности доскам, что препятствует возникновению трещин;
• защищает волокна от пересыхания, одновременно оставляя поры открытыми и позволяя дереву "дышать";
• придает неповторимый матовый блеск, ухоженный вид и бархатистость текстуры;
• позволяет провести локальные реставрационные манипуляции в случае необходимости;
• просто наносится, а масла на водной основе еще и быстро сохнут;
• является экологически чистым продуктом, безопасным для людей и домашних питомцев.

Фото 1. Масло-лазурь для дерева GNature

Виды масла для дерева, их состав

Масло для дома из дерева сложно выбрать из-за огромного количества наименований, брендов и характеристик продукта. Но наш список популярных и проверенных на опыте масляных вариантов поможет разобраться в этом вопросе.

Фото 2. Окрашивание соснового планкена белым маслом

Тунговое:

• Используется для качественной пропитки внутренних деревянных частей дома.
• Подойдет для декоративной облицовки, наличников, половиц и потолков.
• Оно максимально быстро проникает в текстуру и ярко проявляет уникальную фактуру дерева.
• Оптимальная температура работы +15С, при более низких температурах сильно густеет, что увеличивает расход.
• Сначала наносится кистью, а затем втирается при помощи ветоши.
• В составе ненасыщенные и насыщенные кислоты.

Фото 3. Масло белое для дерева

Тиковое:

• Такое масло для дерева можно использовать в помещении и за его пределами.
• Подходит для обработки ценных пород.
• Идеально зарекомендовало себя в условиях повышенной влажности.
• Нельзя разводить растворителями, перед применением взболтать банку.
• Экологически чистый состав - льняное и тунговое масло, скипидар.

Фото 4. Масло для окрашивание дерева внутри дома

Дегтярное:

• Сильное антисептическое средство для древесины.
• Активно проникает вовнутрь, за счет высокой степени текучести отлично заполняет волокна и не выходит наружу.
• Предназначено для пропитывания наружных фасадов и несущих конструкций, которые пребывают в условиях повышенной степени влажности.
• Совершенно не меняет оттенок и текстуру, лишь слегка подчеркивает древесный узор.
• Быстро сохнет, не требует дополнительного разведения растворителями.

Фото 5. Нанесение масла на сосновый планкен

Льняное масло:

• Хорошо защищает от влияния внешней агрессивной среды.
• Минимизирует доступ влаги, создавая водоотталкивающую пленку.
• Великолепно проявляет текстуру дерева.

Какой шкуркой шкурить дерево под лак. Какой бывает наждачная бумага

Наждачная бумага, прежде всего, характеризуется размером и жесткостью зерен. Выбирая нужный тип зернистости, руководствуются общим правилом: от крупнозернистой и жесткой наждачной бумаги на начальных этапах шлифовки переходят к мелкозернистой и мягкой на заключительных этапах. Грубые шкурки позволяют без лишних усилий снять верхний слой обрабатываемого изделия на достаточную глубину. А мелкозернистыми и мягкими устраняют всякого рода погрешности, сглаживают неровности, зашлифовывают царапины, оставшиеся после первичной обработки, и даже добиваются зеркальной полировки.

Зернистость обозначается буквой P и числовым значением. Чем больше числовое значение, тем нежнее абразивная поверхность шкурки. Так, маркировкой Р22–Р80 обозначается грубая наждачная бумага с размером зерна 1000–180 мкм. Такой наждачкой за один проход можно снять примерно 0,08 мм верхнего слоя дерева, используется она для первичной обработки: ошкуривания, придания формы изделию, удаления заусенцев. Маркировкой Р1000–2500 обозначается мягкая шкурка с размером зерна 1903 мкм, снимающая менее 0,001 мм за один проход и применяемая в финишной сверхтонкой шлифовке и полировке.

Разновидностей абразива огромное количество, и этапов обработки может быть сколько угодно. Совершенство не знает предела. Но обычно дерево шлифуют в два–три этапа и пользуются при этом набором из пяти разновидностей наждачной бумаги:

• P150; P180; Р240 – начальная обработка,
• P280; P400 – финишная обработка.

Наждачная бумага может применяться как при ручной шлифовке, так и при шлифовке с использованием электроинструмента: шлифовальных и полировальных машинок. Но можно использовать обычную болгарку или дрель.

Соответственно и абразив выпускается:

• для ручной работы по дереву в виде лент, листов и рулонов;
• для машинной – также в виде лент, дисков или лепестковых кругов.

Работа электроинструментом обеспечивает большую скорость шлифовки на плоских участках поверхности, тогда как ручная обработка применяется в труднодоступных местах (углах, выемках, изгибах) и в целом на рельефах разной степени сложности.

Нанесение масла на дерево губкой. Масло для дерева: красиво и долговечно

Этот состав подходит для защиты древесины больше, чем лак или краска. Он не создает пленку, материал сохраняет паропроницаемость, не накапливает влагу и не выгорает.

Без обработки и правильного хранения деревянная мебель через пару сезонов станет непригодной для использования

Для садовой мебели подойдет любое масло для дерева, но отдайте предпочтение составу с UV-защитой, не экономьте на производителе и соблюдайте правила хранения / нанесения, рекомендованные для конкретного состава.

Обратите внимание на:

• Osmo защитное масло с УФ-фильтром UV-schutz-Ol . Бесцветное покрытие, которое придает древесине шелковистость и матовость. Надежно защищает от солнечных лучей, замедляет процесс посерения, увеличивает интервал между обработками и помогает мебели переносить любые атмосферные воздействия.

Для первичной обработки производитель рекомендует наносить два слоя с интервалом в несколько часов, для повторной обработки требуется всего один слой без предварительной шлифовки, после очищения поверхности водой или сухой тряпкой.

• Torvens масло-грунт . Покрытие рекомендовано для фасадов, но и столы, и стулья им обрабатывать тоже можно. Защищает от всех видов плесени, грибка, прямых солнечных лучей, устойчиво к перемене температуры и влажности.

Масло-грунт используют, если мебель уже подверглась негативному воздействию, простояла зиму на улице или вы купили б/у вариант, требующий значительной реставрации.

При первичной обработке поверхность хорошо зашлифовывают, затем наносят 2 слоя масла, выравнивая впитываемость древесины, делая ее матовой, предупреждая шелушение и появление трещин. Мебель, обработанная этим составом, может провести зиму на улице, хотя это и не рекомендуется, но, если вы забудете стул в саду, то следующим летом сможете им пользоваться.

Шлифовка дерева под масло. Топ-5 правил, как подготовить древесину под покрытие маслом

Как правильно шлифовать дерево шлифмашинкой. Зачем нужна шлифовка и когда она не поможет

Любое напольное покрытие из дерева собирают из множества элементов. В процессе сборки важно максимально точно их состыковать. Так, чтобы щели были минимальными или их не было вовсе. Сделать это очень сложно, а порой и невозможно. Небольшие неровности и щели на стыках всегда присутствуют на деревянном основании, даже если оно новое. У старых покрытий к этим проблемам добавляются приобретенные в процессе эксплуатации дефекты: царапины, вмятины, т.п.

Задача шлифования — выравнивание основания, устранение всех его дефектов и удаление остатков лакокрасочного покрытия и въевшихся загрязнений на старом полу. Отшлифовать покрытие можно вручную. Это самый дешевый, но очень трудоемкий вариант. Ручное шлифование используют на небольших или труднодоступных участках. Для больших площадей выбирают механическую шлифовку. Ее проводят с помощью специального оборудования, которое значительно облегчает и ускоряет процесс. 

Технология шлифовки деревянного пола предполагает использование абразивов разной зернистости: от крупной до мелкой. Это позволяет получить идеально ровную поверхность без малейших дефектов. Обработка проводится поэтапно, включает в себя грубую и тонкую шлифовку.

Шлифовка после масла. Неправильная подготовка поверхности

После того, как правильно выбрано масло, необходимо подготовить обрабатываемую поверхность. От этого зависит, будет ли покрытие выполнять свои задачи.

Ошибка № 3. Поверхность не отшлифовали

В процессе шлифовки сглаживаются механические повреждения, появившиеся на древесине при строгании. Также шлифование открывает поры дерева и позволяет маслу проникнуть внутрь. Если перед нанесением масла древесину не отшлифовать, сократится срок службы покрытия, а концентрация антисептиков в дереве станет меньше.

Также рисунок текстуры дерева останется блеклым, а при использовании масла темных тонов могут проявиться дефекты древесины: царапины от пилы или следы от рубанка.

Шлифование не обязательно при использовании лаков, красок и других покрытий, которые образуют на поверхности пленку. Для таких покрытий лучше обработать древесину грунтовкой.

Ошибка № 4. Неправильная шлифовка

Шлифовать древесину нужно сначала более грубыми абразивами и постепенно переходить к более мелким. Если остановиться на грубой обработке дерева (например, абразивом с размером зерна Р-80), то поверхность будет активнее впитывать масло. А это значит, что увеличится расход материала, поверхность будет «пятнить», а масло «провалится» внутрь древесины. Поверхность в этом случае останется недостаточно защищенной.

Качественная шлифовка позволяет удалить повреждения древесин

Качественная шлифовка позволяет удалить повреждения древесин

Ошибка № 5. Поверхность не очистили

Наличие на поверхности грязи, воды или жира мешает маслу заполнить поры древесины. Оно хуже впитывается и не обеспечивает той защиты, которая возможна после полной очистки деревянной поверхности.

Ошибка № 6. Использование хлорсодержащих составов для очистки поверхности

Хлор уничтожает древесный грибок, но также разрушает и поверхность дерева: она становится рыхлой и мягкой. Такая древесина не сможет удержать внутри масло.

Если отбеливатель или чистящий состав с хлором уже был использован, поверхность дерева необходимо очистить водой и щеткой. Когда древесина высохнет, надо проверить поверхность на высолы. После этого дерево шлифуют, потом на пробный участок наносят масло. Если все в порядке, масло в принципе использовать можно – но риск недостаточной защищенности дерева все же сохраняется.

Инструмент для нанесения масла на дерево. Особенности древесины хвойных пород

Сосна – одна из самых распространенных хвойных пород древесины

Среди хвойных пород древесины наиболее востребованными являются сосна, лиственница, ель, пихта и кедр. Общим для этих пород является наличие смолы в структуре древесины, которая, по сути, является естественной защитой от гниения. Поэтому глубокая пропитка хвойным породам не требуется – достаточно нанести один слой густого масла.

При этом у каждой хвойной породы есть свои особенности.

• Сосна . Ценится столярами и плотниками за широкую распространенность, доступную цену и небольшой вес. После обработки прозрачным маслом поверхность древесины приобретает приятный теплый оттенок и словно светится изнутри. Древесина сосны прочная, устойчивая к гниению, хорошо обрабатывается и склеивается.
• Лиственница . Прочная, очень плотная и долговечная древесина, требующая тщательной просушки. Отлично подходит для применения при влажном климате.
• Ель . По прочности и плотности не уступает сосне, однако сложна в обработке из-за обилия сучков и высокой твердости.
• Пихта . Легко обрабатывается за счет своей мягкости. При этом древесина сильно подвержена воздействию грибка и насекомых.
• Кедр . Ценная порода древесины, которая по прочности находится на одном уровне с пихтой и елью, но обходит их по устойчивости к гниению.

Независимо от породы хвойной древесины, выбирать материал нужно очень внимательно. Следите за тем, чтобы в доске или брусе не было подвижных сучков, которые резко меняют направления древесных волокон и усложняют равномерное нанесение масла.

Теперь рассмотрим основные шаги по обработке маслом древесины хвойных пород.