Как заменить фундамент под деревянным домом своими руками. Типы фундаментов

Как заменить фундамент под деревянным домом своими руками. Типы фундаментов

Для замены фундамента под деревянным домом определяется тип нового:

• Деревянный – столбы (колоды) из плотных пород дерева, такие как дуб, располагают точечно по углам и на протяженности стен, возможна просто замена бревен венцов основания дома на новые, однако подверженность гниению и грибку рано или поздно поднимет вопрос ремонта основания снова.
• Кирпичный – достаточно бюджетный вариант, хорошо подходящий под точечный ремонт фундамента, однако разрушающийся под постоянным давлением, особенно во влажной среде и под землей.
• Каменный – плотные бутовые породы камня, скрепленных раствором достаточно долговечны и красиво выглядят при подъеме основания выше земли, однако требуют навыки и время на укладку.
• Свайный – быстрое бурение и установка металлических свай делает очень привлекательным такой вид фундамента, однако подходит для лёгких построек и не рекомендуется для массивного бревенчатого дома, к тому же бурению будет мешать сама конструкция.
• Свайный на буронабивных сваях – скважины, заполняемых бетоном и зачастую соединенных между собой дополнительным основанием в виде бетонных балок или плит. Подходящий вариант для ремонта или укрепления основания деревянного дома.
• Железобетонный – долговечный, практичный вид фундамента . Может быть монолитным, однако при замене или ремонте фундамента без демонтажа или переноса кранами всего дома, что очень затратно и не всегда возможно, — применяется ленточный вид, идеально подходящий для замены фундамента деревянного дома на сегодняшний день.

Как подлить фундамент под старый кирпичный дом. Процедура подливки раствора

Многие новички задаются вопросом, как подлить фундамент под старый дом. Проверив качество основания старой постройки необходимо создать отверстия в фундаменте с помощью перфоратор и сверла с диаметров порядка 12 мм. Проделывать отверстия необходимо вразброс, чтобы избежать ослабления фундамента. Глубина сверления должна быть не меньше 200 мм.

После работы с перфоратором нарезаются куски арматуры с необходимым диаметром. Их длина должна превышать глубину отверстий на 100-150 мм, в зависимости от толщины подлива основания. Арматура аккуратно вбивается молотком в проделанные отверстия.

Эти процедуры необходимы, так как подлить фундамент без качественной связи со старым базисом не получится. Почва под основанием насыщается цементным составом через специальную трубу, уложенную в котловане.

Подливка смеси осуществляется до тех пор, пока почвы впитывает ее.

Также можно долить цементный раствор только в проблемных участках, где появились трещины, расколы или другие дефекты. Готовый состав при взаимодействии с влагой расшириться, и тем самым заделает поры основания и небольшие трещины.

В качестве дополнительной меры можно осуществить заливку бетонной смеси, но для этого в траншеях понадобится установить опалубку. Создать ее можно из дощатых щитов, соединенных из обрезных досок толщиной не более 25 мм, листов фанеры или ДСП.

Опалубка устанавливается на уровне грунта по периметру старой постройки, с небольшим отступом от ремонтируемого базиса. На дне опалубки создается подушка на основе песка и гравия, после чего она заливается бетоном. Расчет подливаемого состава осуществляется на основе величины постройки.

Новое основание обретет свою полноценную прочность после 30-60 дней, когда бетон полностью застынет.

Перед заливкой бетона понадобится позаботиться о покупке качественного раствора или компонентов, при условии, что смесь будет изготавливаться самостоятельно. Упростить процедуру замешивания можно, применив электрическую бетономешалку.

Обновленная бетонная поверхность должна полностью перекрыть каркас из арматуры, который ранее устанавливался на ленте базиса. Опалубка демонтируется после полного высыхания бетонной смеси. Затем осуществляется гидроизоляция поверхности основания, засыпаются его пазухи и проводится тщательное уплотнение почвы.

Для обеспечения защиты деревянной постройки от выпадающих осадков и удержания тепла необходимо правильно выполнить процедуру укладки нового слоя отмостки. Уклон конструкции высчитывается от стен здания, что позволяет продлить срок эксплуатации деревянного дома.

Чтобы больше узнать о том, как подлить фундамент к старым постройкам, можно просмотреть следующее

Осуществить подливку базиса довольно трудно, но вполне реально.

При необходимости рекомендуется обратиться к специалистам, хоть это и потребует дополнительных финансовых затрат, но зато обеспечит высокое качество работы.

Источник: http://KakFundament.ru/remont/kak-podlit-fundament-k-staromu

Как подлить фундамент под старый дом? Таким вопросом часто задаются хозяева ветхого жилья, когда просевшие фундаментные опоры вызывают разрушения стен и других конструкций дома. Можно ли выполнить ремонтные работы на старых основаниях своими руками? Ответ на эти вопросы – в этой статье.

Как сделать фундамент под старый дом без фундамента. Железобетонные обоймы

Это один из самых популярных способов увеличения прочности фундамента, который как раз и выполняют, когда на отдельных участках ленты снизилась прочность. Обойма может устраиваться как в двухстороннем варианте, так и с одной стороны.

• Двухсторонняя обойма предполагает увеличение площади опоры фундамента не только с наружной стороны, но и с внутренней. Для этого требуется освободить существующую конструкцию от грунта, что и является в данном процессе самым сложным.
• Чтобы не спровоцировать неравномерную осадку почвы под домом, оголять фундаментную ленту сразу по всему периметру нельзя. Поэтому работа ведётся захватками по 1,5-2 м, и выполняется поочерёдно: каждый следующий участок после доливки и обратной засыпки предыдущего.
• Чтобы жёстко соединить новые части ленты со старыми, в её теле через 100-150 см в шахматном порядке высверливают поперечные отверстия. Они делаются сквозными для того, чтобы можно было вставить арматуру и привязать её к арматуре долитых частей.
• На вертикальные поверхности фундамента монтируют стальную сетку с ячейками 100*100 мм, сваренную из стальных периодических стержней диаметром не менее 12 мм, и соединяют их с установленными в отверстиях стержнями.
• С каждой стороны, на расстоянии минимум 150 см от фундамента (больше можно, меньше не имеет смысла), устанавливается щит опалубки, в которую и укладывается бетонная смесь. Класс бетона по прочности на сжатие – не ниже В10, марка по подвижности не менее П3.
• Если подлить фундамент к старому деревянному дому нужно под кирпичную облицовку, обойму можно сделать только с одной стороны. Работы начинаются так же со сверления отверстий, но здесь они не сквозные, а тупиковые.
• В них вставляют арматуру и заделывают её наглухо цементно-песчаным раствором, после чего монтируют сетку, устанавливают опалубку и производят бетонирование. После того, как бетон наберёт 50 % прочности, опалубку снимают, и пазухи вдоль залитого участка засыпают грунтом с послойным уплотнением.

Замена фундамента под деревянным домом на винтовые сваи. Как мы меняем фундамент под домами.

Предисловие: данный пост предназначен прежде всего для тех, кто владеет дачным участком, частным домиком, либо планирует его покупать/строить.

Как я уже раньше писал, занимаюсь строительством. Так как сейчас низкий сезон в работе и больше приходится сидеть без дела, появилось время запилить пост. Тем более частенько вижу посты Пикабушников о своих работах, попытаюсь поделиться своими знаниями и опытом. Может кому поможет…

По сложившейся традиции, некоторые строительные фирмы (называть мы их не будем, их и так все знают) ставят такие дома на пескобетонные блоки. Я лично ничего не имею против такого фундамента, но он не везде применим (об этом, быть может, в следующем посте). Заказчики же, доверившись горестроителям, начинают кусать локти только спустя 5-10 лет, когда перестают закрываться двери/окна, перекашиваются полы, а блоки либо врастают в почву, либо напротив - выдавливаются из нее. Причем, делают это не равномерно.

Итак, имеем стандартный, щитовой, дачный дом:

Я специально привожу идеальные условия, когда у дома нет крыльца/террасы, нет печки на собственном фундаменте, не сгнившие венцы, а так же не приходится отключать коммуникации. Если что, постараюсь ответить на нестандартные случаи в комментариях.

Первое, что мы делаем - смотрим состояние дома снизу. Важно, что бы обвязка дома была "живой", ведь именно за нее мы будем цеплять лебедки, а так же "домкратить" весь дом.

Затем определяем количество и расположение винтовых свай. Определяем, в какую сторону будем двигать дом на полкорпуса.

В данном примере было 12 винтовых свай 108/2500мм (9 под домом и 3 под будущую террасу)

Закручиваем первые шесть свай. Под стену дома и под террасу. Обрезаем их по уровню на нужной высоте. Привариваем оголовки. Эти первые сваи возьмут на себя главную работу при перемещении дома. За них будем цеплять лебедки, на них ( и еще на временных опорах) будет стоять дом.

В данном объекте заказчик принял решение делать обвязку не из двутавра/швеллера, а сэкономить и поставить брус. Так как домик не большой - такой вариант вполне возможен (экономия составила чуть более 20 000 по сравнению со швеллером).

Процесс:

Вот так происходит непосредственно перемещение! Прошу прощения за непотребный вид некоторых монтажников, но спецодежда долго не живет) (

Предвижу вопросы по инструменту… Таль цепная, грузоподъемностью 3т - 2 штуки. Домкраты гидравлические бутылочные грузоподъемностью 20-30т - 4 штуки. Лазерный нивелир - 1 шт. Ну и прочий инструмент по мелочи (сварочный аппарат, болгарки, кувалды, электропилы и т.д.)

После перемещения дома на 3 метра, у нас появляется возможность закрутить остальные 6 свай под домом.

Ну а дальше все просто. Устанавливаем обвязку из бруса 150*150, пропитанного огнебиозащитой. Не забываем про гидроизоляцию между оголовками и брусом (два слоя обычного рубероида). Возвращаем дом обратно. Наводим порядок. Получаем готовый результат:

Осталось зашить низ цокольным сайдингом. Сделать красивые ступеньки. Но это уже без нас, когда будет построена терраса.

На этом все)

Если пост покажется интересным, расскажу о других реставрациях. Так же могу рассказать многое о винтовых сваях: когда их выгодно ставить, а когда лучше классический фундамент, как правильно рассчитать их количество, диаметр, длину. Когда нужно обваривать сваи укосинами и т.д. Пишите в комментариях, что интересно.

P/S/ Что бы не сочли за рекламу, свои контакты, сайт, местонахождения не указываю (хотя для лиги детективов это не составит труда). Пост создан в познавательных целях.

Источник: https://360doma.ru/stati/fundament-pod-staryy-derevyannyy-dom-v-kakih-sluchayah-i-kak-proishodit-zamena-fundamenta-pod

Ремонт фундамента дома. Ремонт кирпичного и бутового фундамента

Сегодня кирпичный или бутовый фундамент используется довольно редко. Но он остался у множества деревянных домов, которые строились во времена тотального дефицита, когда достать много цемента для заливки основания под сооружение было весьма проблематично. Поскольку кирпич при длительной эксплуатации становится достаточно хрупким, ремонт фундамента деревянного дома предусматривает замену поврежденного участка на монолитный бетон.

Работы выполняются в несколько этапов:

1. Демонтаж поврежденной кладки. Выполняется небольшими участками, длиной максимум 0,5 метра.
2. На грунте делается плита из армированного бетона. Она нужна для опоры домкрата. Если земля хорошо утрамбована, то можно использовать и готовое ЖБИ изделие.
3. Домкраты устанавливаются в ниши, дом поднимается. Подъем делается попеременно в каждом из проемов.
4. В образовавшиеся ниши устанавливаются опоры. Они представляют собой куб из стального профиля толщиной. Размер сечения такой опоры должен быть не более 30х30 см.
5. Внутри опор монтируется опалубка, закладывается арматура. Она вяжется с помощью проволоки.
6. Устанавливается наружная часть арматуры и заливается бетонный раствор. Опускать дом можно только после его полного застывания, когда монолит наберет достаточную прочность.

Чтобы дом был допущен в эксплуатацию, его фундаментная основа должна соответствовать требованиям нормативной документации: ГОСТ 24476-80. Фундаменты железобетонные сборные; ГОСТ 13580-85 Плиты железобетонные ленточных фундаментов; СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

Восстановление фундамента под существующим домом

Иногда возникает необходимость в создании нового фундамента под существующим домом, возведенном на пучинистых грунтах. Предлагается вариант замены столбчатых опор под деревянным или щитовым домом, венец которого расположен над землей. Фундамент, возведенный по технологии ТИСЭ, может быть усилен та­ким же образом.

Если нижний венец дома хорошо сохранился и не требуется его замена, то сра­зу можно наметить положение новых опор, которые останутся под домом. Они не обязательно должны располагаться на месте прежних: можно и рядом, не по углам дома и не по стыку внешних стен с внутренними.

Следует также обратить внимание на опоры, расположенные не по периметру дома, а под внутренними стенами. Эти опоры можно не заменять, так как они нахо­дятся в более благоприятных условиях слабопучинистого грунта (там тепло и мень­ше влажность).

Для создания новых фундаментных столбов по технологии ТИСЭ сначала необ­ходимо приготовить опалубки в виде труб. Конструкция их определяется возможнос­тями застройщика, его средствами или фантазией. Главное — они должны иметь по­стоянное сечение размером от 20 до 25 см (квадратное, прямоугольное или круглое).

По длине трубы должны быть выполнены из расчета заглубления на 30 см вы­ше глубины промерзания, а сверху они не должны доходить до венца дома на 3 — 5 см. В качестве, примера приведем варианты опалубок, изготовленных из дерева, из асбоцементной трубы и из стального листа. В верхней части все они снабжаются опорной перекладиной, расположенной на уровне грунта (рис. 1).

Рис. 1

Перед началом бурения наклонной скважины под домом желательно сначала прорисовать в уменьшенном масштабе сечение строения. Обратите внимание на то, чтобы дно скважины, пробуренной ниже глубины промерзания, пришлось под сере­дину стены и в тоже время рукоятка бура не упиралась в стену. Для удобства можно сделать шаблон, отмечающий расстояние от стены до точки бурения и угол наклона скважины (рис. 2, а). Наметив точку бурения, приступают к работе. После того, как наклонная скважина будет пробурена на глубину промерзания, приступают к её расширению под размещение вертикальной части фундаментного столба — опалуб­ки. Для этого в скважину заводят бур, лопатой подрубают грунт и периодически, по мере наполнения грунтом накопителя бура, поднимают его на поверхность и опо­рожняют (рис. 2, б).

Процесс расширения скважины проводят до тех пор, пока труба-опалубка не бу­дет свободно размещаться в ней в наклонном и вертикальном положении.

Установив плуг на фундаментный бур, приступают к расширению нижней час­ти скважины (рис. 2, в). Сначала работают при полностью раздвинутой штанге бура, при этом дно расширенной части оказывается наклонным. Выравнивание дна скважины можно проводить при вертикальном положении бура, для чего штангу придется немного сложить, т. к. рукоятка располагается под стеной.

Заполнение скважины арматурой и бетоном производят через опалубку, распо­ложенную в наклонном положении и опертую своей перекладиной на две доски, уложенные около скважины. Одновременно в скважину заводят и рычаг — отрезок трубы длиной в 2 м (рис. 3 и рис. 2, г).

Рычаг может быть установлен после заполнения скважины бетоном.

По мере укладки бетон необходимо уплотнять штыкованием, постукиванием по боковой стенке опалубки. Сразу после заполнения бетоном верхнюю ее часть сдви­гают рычагом, приводя опалубку в вертикальное положение. Больших усилий для этого не требуется.

Затем доуплотняют бетон постукиванием по боковой стенке. Бетонирование одной скважины необходимо проводить непрерывно в течение 30 — 40 минут, до мо­мента схватывания бетона. Боковые зазоры вокруг фундаментного столба заполня­ют грунтом (рис. 2, д). Его укладывают слоями по 10 — 15 см, уплотняя трамбов­кой и слегка увлажняя.

Рис. 2

Загрузить опоры можно не раньше чем через неделю. Установить дом на создан­ные опоры следует при помощи домкрата, подкладывая кирпичи или деревянные прокладки с дегтебитумными пропитками (рис. 2, е). Верх старых опор желатель­но разобрать.

Верхнюю часть опор можно выполнить и иначе. Сначала создают фундамент­ные опоры, выступающие из грунта на 10… 15 см. После этого другую коробчатую опалубку заводят под венец, непосредственно на опору, и заполняют бетоном. Сни­мать опалубку можно через день. Щиты опалубки, соединенные «саморезами», быс­тро разбирают и собирают на новом месте, над следующей опорой. Загружать опоры следует не раньше чем через неделю после их изготовления (рис. 3).

Как подлить фундамент под старый деревянный дом. Технология заливки фундамента под стоящий деревянный дом

Рано или поздно владельцы деревянных домов сталкиваются с проблемой разрушения фундамента. Причин этого явления бывает довольно много: нарушение технологии строительства, погодные явления или безжалостное влияние времени.

Независимо от основополагающих факторов, результат один – дом начинает кривиться, перекашиваются дверные и оконные проёмы, возникает вероятность разрушения. Примечательно, но само строение находится в неплохом состоянии, разрушаться обычно начинает фундамент.

Столкнувшись с неприятным явлением, не стоит сразу задумываться о переезде. Можно просто залить фундамент под стоящий деревянный дом. Это довольно сложная и трудоёмкая работа, но вполне осуществимая своими силами.

Для создания основания под жилище обычно используют бетон или лучшие блоки для фундамента деревянного дома. Даже человек, далёкий от строительства, знает, что бетон считается практически вечным материалом и спустя много лет не утрачивает своих технических характеристик.

Однако это предубеждение не совсем соответствует действительности. Даже хороший и качественный бетон со временем разрушается, особенно если не соблюдаются условия эксплуатации или происходит негативное влияние внешних факторов. Все виды фундаментов для деревянных домов (ленточные и столбчатые) не застрахованы от разрушения.

Основными причинами этого неприятного и даже опасного явления считаются:

• . Если в процессе заливки бетонного основания забыли установить армирующую связку, срок жизни фундамента заметно сократится. Армирование даже при разрушении основания не даёт отдельным кускам фундамента вываливаться, сохраняя целостность основания;
• грунтовые воды . Здесь играет роль сезонный фактор, когда высокозалегающие воды постепенно подтачивают фундамент или вымывают грунт. В результате бетон трескается и больше не может выполнять свою основную функцию. Избежать проблем поможет тщательный выбор места под строительство дома или обустройство дренажных систем;
• пренебрежение гидроизоляцией . Многие считают, что если в доме неэксплуатируемый подвал, можно отказаться от гидроизоляции. Это ошибка. Даже если здесь глинистый пол, а грунтовые воды залегают глубоко, бетонное основание изолируется в обязательном порядке. Это поможет защитить материал от разрушения в случае прорыва канализации или доступа в подвальное помещение талых вод;
• увеличение нагрузки . Достаточно распространённая ситуация, когда обычный одноэтажный дом начинает прирастать дополнительными этажами и жилыми помещениями. При обустройстве фундамента марка бетона подбирается с учётом предполагаемых нагрузок, и, если проектные условия не соблюдаются, основание начинает крошиться.