Технология окраски кузова автомобиля. Подготовка

Технология окраски кузова автомобиля. Подготовка

Сперва идут мойка и тщательный осмотр авто. Представьте, что вы – терапевт, который, не зная ничего о пациенте, должен определить, что с ним не так. Только такой скрупулезный подход обеспечит качественный результат. Кузов можно очистить от дорожной грязи даже в условиях своего гаража подручными средствами, но и к этому подходить легкомысленно не стоит. Рекомендуется к использованию состав White Spirit (ни в коем случае не надо растворителей и бензина!).

Допустим, что с очисткой проблем нет – далее следует демонтаж съемных частей автомобиля. Передний и задний бамперы, антенна, решетка радиатора, а также наружная светотехника (фары, подфарники, поворотники). Рекомендуется снимать и противоударную защиту колесных арок, если такая есть. Отсоединенные детали  (так же, как и отбортовки крыльев колесных проемов) отмываются от ржавчины, битумных пятен и высушиваются. После чего складываются отдельно на время проведения покрасочных и полировочных работ. 

Помним, что помещение должно быть чистым (без пыли, грязи, падающих с потолка пауков и штукатурки) и просторным. Хорошо вентилируемым и теплым (температура сушки покрытия при +20° С ≥ 24 часа). Надевайте респиратор, не повредит защитный костюм.

Далее идет выявление и устранение дефектов кузова. К ним относятся неровности и повреждения лакокрасочного покрытия. Перед выравниванием необходима зачистка. Перед зачисткой не лишним будет пометить проблемные участки с помощью баллончика акриловой краски, доступного в любом автомагазине. Обнаружив изъяны, берем наждачную бумагу, стамеску и отвертку. Зачищаем покрытие до чистого металла (площадь зачистки без полной смены ЛКП не должна превышать площадь повреждения, что логично). Важно обеспечить плавный переход с восстановленного на гладкое покрытие с помощью специального грунта (гладкость легче всего определить ладонью на ощупь), но об этом чуть ниже. По завершении зачистки кузовных дефектов моем и сушим их повторно, а потом переходим к выравниванию. 

Для данных целей используется, как правило, шпатлевка (или «шпаклевка») и шпатели, резиновые и металлические, необходимой ширины. В комплекте со шпатлевкой (разумнее использовать финишную ввиду ее мелкозернистости) обычно идет отвердитель. Перед непосредственным процессом шпатлевания требуется замесить две столовые ложки самого состава и 35мм. «колбаски» отвердителя в течение 30-40 секунд. Важно помнить, что химическая реакция затвердевания состава с небольшим экзотермическим эффектом начинается уже через пять минут, отчего действовать нужно сразу после приготовления смеси. Лучше готовить небольшие порции, чтобы использовать их за раз. Следите, чтобы не появились комочки после перемешивания: тогда придется начинать сначала. Наносится шпатлевка энергичными перекрестными движениями под углом 90 градусов. Окончательно место шпатлевания засохнет через 45 минут. Чтобы проверить сухость, проведите наждачкой по обработанному участку: состав осыпается сухой пудрой, не налипает, и не остается царапин – значит, все хорошо.

Что нужно знать перед покраской авто. Какие материалы нужны для стандартного ремонта с покраской?

Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери. Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто. Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:

• Шпатлевка
• Грунт-выравниватель
• Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали
• Отделочное покрытие: базовые краски под лаком

Что входит в ремонт полного цикла с покраской авто?

Если вам пришлось иметь дело с серьезным повреждением, которое к тому же не было своевременно ликвидировано, скорее всего придется осуществлять ремонт полного цикла с последующей покраской. Этот процесс будет более продолжительным (особенно если нужно удалять ржавчину) и предполагает наличие следующих материалов:

• Эпоксидный грунт
• Шпатлевка
• Коррозионно-защитный грунт
• Грунт-выравниватель
• Отделочное покрытие – эмали
• Отделочное покрытие – базовые краски под лаком

Не стоит забывать, что подбор продукции для подготовки поверхности автомобиля к покраске также зависит от материала, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).

В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.

Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.

Технология покраски металла. Методы подготовки металла к окраске

Механические

Механическим способом удаляют старое декоративное покрытие, загрубевшие загрязнения, сварочный шлак, литейный пригар, ржавчину и т. п.

Ручной инструмент — щётки из стальной проволоки или игольчатой ленты, скребки из стали, шпатели, наждачную бумагу — используют для обработки небольших участков или труднодоступных зон.

Для масштабных работ выбирают механизированное оборудование. К нему относят:

• шлифовальные машины,
• пневматические молотки,
• игольчатые пистолеты,
• вращающиеся проволочные щётки.

Для облегчения механического удаления прокатной окалины поверхность предварительно могут обдавать из горелки ацетилено-кислородным пламенем. Благодаря низкому коэффициенту термического расширения окалина легко растрескивается, отслаивается от основания после нагрева и охлаждения. Пламенная обработка тонких изделий приводит к деформации металла, поэтому этот термический метод применим только для деталей толщиной более 6 мм.

Эффективна струйная очистка с использованием разных абразивных материалов. Она применима для изделий из цветных или чёрных металлов, но с ограниченной толщиной — не менее 3 мм. Более тонкие детали допустимо обрабатывать только если в процессе сохраняется их геометрическая форма.

Абразивная струйная очистка бывает:

• Сухая . Стационарными или переносными устройствами абразив (песок, чугунная или стальная дробь, шлаки, стеклянные шарики) на большой скорости направляют на очищаемый участок. Существуют установки, подающие абразивные частицы при помощи воздушного потока.
• Влажная . Аналогична сухой, но с добавлением жидкости. Так добиваются тройного воздействия: воздухом, абразивом и водой. Водная струйная обработка заключается в подаче струи питьевой воды без дополнительных примесей.

На изображении показана металлическая поверхность с проржавевшими сварными швами до/после струйно-абразивной очистки.

Источник изображения: ISO 8501-2:1994

Механические методы используют для обработки крупногабаритных металлоконструкций в газо-, нефтедобывающей промышленности, энергетике, коммунальной сфере, строительстве.

В результате такой подготовки достигают оптимального уровня шероховатости поверхности, обеспечивая улучшенную адгезию ЛКП. Сцепление покрытия с основанием обеспечивают и химическими способами.

Химические методы

Обезжиривание — это удаление солей, жировых веществ из полировочных составов, эмульсионных охлаждающих жидкостей, штамповочных смазок и т.д.

Для обезжиривания используют:

• Органические растворители — бензин или уайт-спирит хорошо справляются с минеральными маслами и консервационными смазками. Составом пропитывают ветошь и протирают поверхность. Пожароопасные растворители можно заменить негорючими, например, хлорированными углеводородами. Обычно это трихлорэтилен, но для изделий из алюминия выбирают перхлорэтилен. Обработку проводят окунанием детали, распылением или конденсацией на её поверхности паров растворителя.
• Щелочные водные растворы имеют в составе неорганические соли и набор(ПАВ), которые улучшают моющие свойства обезжиривателя. Конкретное техническое моющее средство (ТМС) и продолжительность обработки выбирают исходя из материала основания, вида загрязнений и нужной степени очистки.
• Эмульсии растворителей в воде с ПАВ — сочетают свойства растворителей и щелочных растворов. Эти составы применяют для обработки поверхностей со следами графитовых смазок, шлифовальных паст или нагаров.

Кислотное травление — это химический способ удаления ржавчины и окалины растворами кислот (серной, соляной, ортофосфорной) и солей. К нему приступают после предварительного обезжиривания.

Обработку проводят распылением состава или погружением металлоизделия в ванну с травильным раствором. На крупногабаритные конструкции травильную пасту наносят шпателем, штукатурной лопаткой или краскопультом и выдерживают до 6 часов. Составы растворов и режимы травления подробно описаны в ГОСТ 9.402-2004.

К химическим методам прибегают на автомобильных производствах, на предприятиях приборо- и машиностроения, при выпуске бытовой техники.

Вторую задачу подготовки металла к покраске — усиление антикоррозионных свойств поверхности — решают уже другими химическими способами. Их выбор зависит от того, чёрные или цветные металлы предстоит окрашивать.

Технология покраски автомобиля на заводе. Покраска автомобиля

Покраска автомобиля . Покраска металликом, перламутром. Почему кузовной ремонт недолговечен? Чем отличается покраска автомобиля на заводе от ремонта кузова на СТО? Эта статья пригодится тем, кто, повредив кузов своего автомобиля, раздумывает, как поступить с машиной: продавать ее или ремонтировать?

Многие автомобилисты, попав в ДТП, не знают, что делать с поврежденным автомобилем: ремонтировать на дорогой станции (СТО) или найти место, где ремонтируют дешевле? Что выгоднее: красить автомобиль или вообще продать свою поврежденную машину перекупщикам и не заморачиваться с покраской автомобиля?

Я часто встречаю людей, недовольных кузовным ремонтом своего автомобиля. Большинство автомобилистов говорят следующее: отдал большие деньги за покраску (крыла, двери, капота и т.д.). Когда забирал машину из ремонта, все было замечательно. Краска блестела, следов ремонта не было видно. Но прошел год, и весь ремонт стал виден невооруженным взглядом. Эти маляры-халтурщики не соблюдают технологию покраски автомобиля, зря им деньги платят, ржавчина из-под шпаклевки лезет…

Кто здесь прав? И есть ли на самом деле вина маляров-жестянщиков в том, что через 2-3 года на месте ремонта появилась ржавчина?

Как ни странно это слышать, но маляры не виноваты. Если через год-два следы ремонта становятся видны, то мастера тут не при чем. Покраска автомобиля после ДТП может вернуть автомобилю только внешний вид, да и то не на долго. Дело в том, что любая станция, даже с самым современным оборудованием и высокопрофессиональными мастерами, не сможет повторить заводскую технологию покраски.

Покраска автомобиля на заводе

Автомобили красят краской не только для красоты. Основная задача покраски автомобиля — это защита кузова от коррозии. Коррозия — главный враг автомобиля. У СТО нет возможности защитить кузов автомобиля от коррозии так, как это делают на производстве автомобилей.

В настоящее время заводы, выпускающие автомобили, в большинстве своем применяют оцинкование и катафорез, как основные способы защиты кузовов авто от коррозии. Считается, что надежнее, но значительно дороже (отражается на себестоимости авто) — это оцинкование металла автомобиля.

Оцинковка защищает детали машины от сквозной коррозии в зависимости от толщины покрытия от 15 лет и выше. Оцинковку применяют на таких автомобилях, как Porsche, Audi, Volvo, BMW, Mercedes. Используют оцинковку металла кузова концерны – Toyota, Honda и другие.

Катафорезное покрытие

Более дешевым и менее эффективным способом защиты кузова авто от коррозии является катафорезное покрытие. К примеру, катафорезное покрытие наносится на автомобили ВАЗ.

Но даже относительно дешевая защита кузова, такая как катафорез, имеет сложную технологию. Кратко выглядит это так: для нанесения защитного покрытия, предохраняющего металл кузова от коррозии, автомобиль перед покраской проходит несколько стадий. Сначала голый металл после сварочных работ очищают от окислительной пленки (металл на воздухе моментально окисляется), затем металл обезжиривают и покрывают фосфатной пленкой. А затем на кузов автомобиля наносят катафорезное покрытие. Это защитное покрытие можно нанести на металл кузова только в заводских условиях. На СТО таких технологий нет!

Как образуется защита?

Надежная защита металла кузова от коррозии образуется в результате электроосаждения грунта в специальной ванне. На заводе стоит огромная ванна, заполненная разведенным автомобильным грунтом, к которой подключен электрический провод (анод), по которому идет ток со знаком «+».

• Залог уверенности на дороге!
• GPS-нaвигaтoр и Wi-Fi
• Съeмкa в Full Hd и кaмeрa зaднeго видa в кoмплeкте
• Сeнсoрный IPS-диcплeй
• Кoнтрoль пoлocы движeния Adas
• Гарaнтия 1 гoд + СКИДКА 50 %!

Этапы покраски авто. 6 этапов покраски автомобиля. Что нужно знать

Post Views: 217

Покраска автомобиля? Какие этапы покраски автомобиля существуют? А зачем красить машину?

Покраска автомобиля? Зачем красить машину?

Автомобили красят краской не только для красоты. Основная задача покраски любого автомобиля — это защита кузова от коррозии. Коррозия — главный враг автомобиля. Царапины, вмятины и потертости – это результат эксплуатации машины. И это не просто косметические дефекты! Это путь проникновения к кузову авто губительной для металла влаги. А она и является главной причиной коррозии.

Этапы покраски автомобиля Пошагово

Покраска автомобиля. Этапы

Понятие покраска автомобиля состоит из 6 основных этапов. Этапы покраски автомобиля включают:

1. Подготовка

Подготовка кузова машины к покраске

С поверхности кузова авто удаляют загрязнения и следы ржавчины. После этого обезжиривают поверхность спиртовым раствором, ацетоном или растворителем. При покраске всего кузова демонтируют передний и задний бамперы, антенны, декоративную решетку радиатора, наружную светотехнику. Удалить старое лакокрасочное покрытие можно химическим или механическим способом (болгаркой, электродрелью или специальным составом).

Подготовка автомобиля к покраске зависит от его состояния  и бывает:

• капитальной
• частичной
• точечной  

2. Шпатлевание

Шпатлевание автомобиля перед покраской. ЮгКузовРемонт. Краснодар

Выполняют, если на поверхности заметны неровности. Шпатлевку смешивают с отвердителем и наносят в несколько слоев. Каждый из них (его толщина 1–2 мм) сохнет около 40 минут при температуре +20 °С.

3. Шлифование

Шлифование

Шлифуют поверхность на сухую, без смачивания, при помощи наждачной бумаги и плоского твердого шлифовального бруска.

4. Грунтовка

Грунтовка перед покраской авто

Перед нанесением грунтовки поверхность обезжиривают, а на колеса накидывают чехлы. Грунтовка наносится в 2–3 слоя с промежуточным просыханием. Поверхность повторно обдувают и обезжиривают, чтобы избавиться от пылинок и сформировать стойкое антикоррозийное покрытие.

5. Покраска автомобиля

Покраска автомобиля

Краску наносят горизонтальными движениями сверху вниз. Начинают с крыши. Покрасочный пистолет держат на расстоянии 15–25 см от поверхности. Каждый слой должен сохнуть минимум 20 минут. После покраски следует финальная сушка (24–36 часов), а затем – исправление дефектов, если таковые обнаружатся.

В покраске автомобиля нет мелочей: даже неправильно подобранный пульверизатор может свести на нет все усилия

6. Полировка автомобиля

Полировка автомобиля

Поверхность обрабатывают полировальной машинкой, используя специальную абразивную пасту.

Покраска автомобиля своими руками. Этапы покраски автомобиля

Красить автомобиль можно только в просторном гараже. С каждой стороны от машины должно оставаться по два метра свободного пространства. Помещение нужно подготовить: удалить пыль и грязь, смочить пол водой, позаботиться о том, чтобы с потолка не сыпалась штукатурка или паутина. Если таких условий нет, лучше ничего не затевать!Покраска транспортного средства – сложный и продолжительный процесс, в котором много нюансов. Парадокс в том, что нанесение краски занимает только 10 % времени, а остальное уходит на подготовку и сопутствующие процедуры.

Если опыта в покраске у вас нет, а работать предстоит не с профессиональным инструментом, а с подручными средствами, результат может оказаться непредсказуемым. Обратившись в, вы ничем не рискуете! Профессионалы знакомы с процессом и придерживаются технологии! Поэтому результат всегда вызывает радость и удовлетворение! Разочарований не бывает.

Технология покраски автомобиля в домашних условиях. Правильное рабочее место

Перед началом выполнения работ нужно гараж преобразить в мастерскую. Выполнение следующих критериев позволит покрасить авто качественно и быстро.

Вентиляция в помещении для покраски автомобиля.

Основные требования к помещению:

1. Вентиляция.
   Перед тем, как начать красить, необходимо в гараже обеспечить хорошую проточную вентиляцию. Во время работы с краской в воздух выделяются вредные пары. Вентиляция будет выводить вредное испарение, а также поможет избавиться от пыли. Приобретите или возьмите напрокат вытяжной вентилятор, который будет удалять скопления паров и туманов нижней части гаража. Обеспечьте приток воздушных масс в верхней части помещения. Открытые окна и ворота не являются нормальной вентиляцией при покраске, поскольку порывом ветра может занести пыль на свежую краску, а сквозняк приводит к неравномерному высыханию краски.
2. Температура в помещении от +15 до +20 градусов.
   Для обеспечения такой температуры можно использовать инфракрасные конвекторы типа UFO. Обогреватели безопасны при покраске и способны быстро обогреть большие помещения.
3. Хорошее освещение с помощью переносных прожекторов, оснащённых галогенными лампами.
   Поверхность всего автомобиля должна быть хорошо освещена. Ваше присутствие не должно отбрасывать тень на поверхность автомобиля.
4. Качественная электропроводка.
   Большая нагрузка на электричество должна быть приемлемой для проводки.
5. Чистота и порядок.
   Перед началом покраски проведите влажную уборку помещения и вынесите из гаража все предметы, которые могут запачкаться. Рекомендуется развесить мокрые тряпки, которые смогут удерживать пыль на себе.

Покраска кузова автомобиля. Что же входит в стоимость покраски

Как правило, услуга по полной покраске - это комплексная процедура, которая включает полный цикл работ. Здесь и полная разборка автомобиля, и подготовка кузова с удалением дефектов, вмятин, ржавчины, - все это лишь подготовка, за которой следует еще и грунтование, вышкуривание, покраска и, конечно же, окончательная полировка после высыхания ЛКП.Для начала узнал, во сколько обойдется полный цикл работ под ключ

Кузов моего Passat имеет множество мелких дефектов, что не удешевляет покраску

Кузов моего Passat имеет множество мелких дефектов, что не удешевляет покраску

Малярные мастерские, специализирующиеся только на покраске, имеют профессиональное оборудование и специальные подготовленные для работ помещения (покрасочные камеры, сушилки). Здесь вы платите за качество и получаете гарантию на выполненные работы.
Ценник за работу "под ключ" начинается от 100-120 тысяч рублей , при этом гарантия на покраску будет 10 лет.
Для меня это, мягко говоря, дороговато, да и отдавать половину стоимости машины на покраску как-то нелогично.

Рассмотрел так же и более бюджетные варианты.
Здесь есть 2 типа мастеров.Первые из них - совсем недорогие варианты, как говорится "для перекупов". Машину в большинстве случаев готовят "по-быстрому", используя самые бюджетные и недорогие материалы и краску, а сами работы производятся в пыльных помещениях гаражного кооператива на окраине города.Стоимость работ за полный цикл работ - от 40-50 тысяч рублей. Да, это дешево, но никакой гарантии вы не получаете, а качество покраски оставляет желать лучшего. Через какое-то время может вылезти ржавчина или отслоиться лак, как на капоте моей машины.

Еще один тип мастеров - что-то среднее между первыми и вторыми.
Красят они как правило хорошо, используя покрасочные камеры.Такие мастерские более лояльны к клиентам и предлагают подходящую стоимость работ исходя из пожеланий. Например, они не так трепетно относятся к своей репутации, как дорогие мастерские, но при этом дают гарантию до 3-5 лет. Здесь возможна экономия на подготовительном этапе или на материалах (краске, грунте, лаке). Не все дефекты могут быть удалены с кузова - все это для удешевления стоимости работ.Цены на работы сильно зависят от пожеланий клиента и "плавают" в диапазоне 60-100 тысяч рублей. В среднем это 80 тысяч рублей, именно этот ценник я слышал чаще всего.

Технологическая карта покраски автомобиля. Технология покраски авто, технологический цикл, мини руководство

Попытаюсь кратко описать полученный малярный опыт на примере покраски краской Bobihel. В интернете как правило море разбросанной информации, в свое время я искал эдакий краткий справочник начинающего маляра но не нашел, попробую сделать таковой.
——
Я не профессионал, поэтому возможны небольшие ошибки в описании процесса покраски. Надеюсь нуждающиеся найдут здесь ответы на свои вопросы. Кому пригодилось данное руководство ставим лайки и добавляем драйва!
Поехали!

2 шаг
Места вмятинок и неровностей затираем Р150, обезжириваем, наносим шпатлевку. Если с первого раза не удалось сделать нужную форму- проходим опять Р150 + обезжириваем, и опять шпатлюем. Обрабатывать шпатлевку бруском с наждачкой, для не ровных поверхностей использовать резиновый брусок толщиной 0.5-0.8 см. Обрабатываем шпатлю наждачкой которая написана на банке шпатлевки, как правило Р80-220. Шпатлевки бывают с стекловолокном для грубых вмятин, с алюминиевой стружкой для вибронагруженных и температуростойких частей, универсальная и финишная (бывает однокомпонентная в тюбике как из под зубной пасты, ей очень просто пользоваться). Каждый вид шпатлевок обрабатывается по разному, некоторые очень легко (универсальная и финишная), или сложновато- как шпатля с волокном.
В итоге имеем ровную поверхность.

3 Шаг
Грунт.
Обезжириваем всю деталь. Обизжириваем не растворителем, не керосином, а ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЕМ, он продается в любом авто магазе, эти вещества с абсолютно разным предназначением. Берем в руки две тряпки-салфетки, одну обильно смачиваем обезжиривателем, с второй ничего не делаем, мокрой салфеткой протираем деталь, и сразу же пока не испарился обезжириватель вытираем чистой сухой салфеткой( на ней то все и остается). Обезжиривать одной тряпкой- НЕ ПРАВИЛЬНО, так мы просто размазываем загрязнения по поверхности. Данной рекомендации придерживаться на всех этапах обезжиривания!
Готовим грунт. В моем случае грунт разбавляется с затвердителем и растворителем в определенной пропорции указанной на банке. Грунт как правило продается с затвердителем. Разбавитель использовать «универсальный акриловый разбавитель». Грунт-Затвердитель-Разбовитель 4:1+10-20%. Удобно использовать мерные ведерки с шкалами и градациями. Для грунта использовать дюзу 1.6-1.8 на краскопульте, если имеется дюза 1.4 не беда- просто добавляем больше разбавителя чтобы грунт стал более жидким. Наносим 2-3 слоя, слой сохнет 5 минут становясь матовым. Оставляем на сушку не менее 4ч. (иначе при обработке не просохшего грунта сильно забивается наждачка). По хорошему грунт нужно хорошенько просушить в теплом помещении не менее 24ч.
В итоге имеем загрунтованную поверхность.